Что нужно купить
Перед началом установки купите или подготовьте следующий набор:
- собственно унитаз;
- разводной ключ;
- гофру или резиновый эксцентрик;
- молоток для демонтажа;
- перфоратор;
- буры диаметром 10/12 (зависит от пробок, в которые вкручиваются болты);
- набор гаечных ключей — обычно № 10, 12, 13;
- антибактериальный герметик;
- небольшой карандаш;
- новую гибкую подводку с внутренней или наружной резьбой (нужно ориентироваться на отсекающий кран).
Найти всё перечисленное можно в этом разделе нашего каталога.
При подключении выходного отверстия унитаза к канализационной трубе используется муфта или переходная манжета. Соединительный элемент нужен даже в том случае, если диаметр отверстия точно совпадает с диаметром трубы. При подключении к чугунному раструбу пользуются переходной манжетой, пластиковой или резиновой муфтой — для труб из пластика.
Правила выбора таковы:
- При вертикальном выпуске используется уплотнительное кольцо.
- Если раструб и выпуск смещены вдоль оси, лучше купить эксцентриковую манжету.
- Если слив будет располагаться вплотную к отверстию, подойдет сливная муфта.
- Если установить унитаз впритык не удается, лучше заказать гофрированную трубу. Альтернативой может служить пластиковый отвод с изгибом 45 или 90 градусов: он обеспечит жесткое соединение элементов.
Перед установкой проверьте, все ли инструменты и материалы есть в наличии. Убедитесь, что в унитазе нет брака, крепежи подходят, все находится под рукой. Если в санузле есть другие источники потребления воды, на трубу холодного водоснабжения желательно установить отдельный кран.
Важно! Раструб канализационной трубы до начала монтажа нужно тщательно зачистить и обезжирить.
Демонтаж
Перекройте кран холодного водоснабжения и открутите шланг гибкой подводки. Затем нужно снять бачок унитаза: сделать это можно аккуратно, или, для экономии времени, просто разбить его молотком. Во втором случае будьте осторожны — мелкие осколки могут поранить кожу или попасть в глаза. Если есть возможность, наденьте защитные очки или маску.
Протолкните воду в трубу канализации. Сделать это можно ершиком или вантузом. Удаление воды необходимо, чтобы она не переливалась, пока вы будете нести остатки старой сантехники до мусорного бака.
Сбейте все укрепляющие элементы перфоратором. Можно открутить болты с помощью гаечного ключа, прорезать герметик обойным ножом (если при предыдущей установке был использован герметик). Расшатайте старый унитаз и достаньте раструб из трубы; если он наглухо зацементирован — выбейте молотком.
Приступайте к подготовке площадки под подошвой унитаза. Если этого не сделать, ровно установить сантехнику не удастся: она будет неравномерно орошаться водой при сливе, шататься и выглядеть неаккуратно.
Проверьте, нет ли под старым унитазом готовой закладной доски. Если есть, оцените ее состояние и степень фиксации в стяжке. Целую, не гнилую доску, которая прочно держится, можно оставить. Испорченную или плохо зафиксированную — лучше заменить:
- залить бетонным раствором (соотношение цемента и песка 1 к 4);
- купить готовый раствор, набирающий крепость;
- использовать усиленный клей для кафеля.
После того, как раствор возьмется (24 часа — готовая смесь, 36 часов — бетонная), можно приступать к бурению отверстий для закладки чопиков.
Способы крепления
Чаще всего унитаз устанавливают с помощью шурупов, вставленных в отверстия с вкрученными дюбелями. Большинство современных производителей сантехники включают их в базовую комплектацию. Если нет — убедитесь, что крепления подходят для выбранной вами модели.
Шурупы крепятся к тафте, которая утоплена в выемке в полу, заполненной раствором. Для этой цели годится кусок массива толщиной 30 мм, обработанный водоотталкивающей пропиткой или олифой. Альтернативный вариант — толстая резиновая подложка, которую вырезают по форме ножки унитаза.
Для крепления можно использовать и эпоксидный клей. Поверхности обезжиривают, затем сильно прижимают друг к другу. Соединение будет схватываться не менее 12 часов.
Эпоксидный клей используется редко, так как профессионалы считают его ненадежным. Но иногда бывают ситуации, когда другие варианты не годятся: к примеру, в ванной комнате была установлена система теплых полов, но ее схемы нет в наличии. Чтобы не искать места прохождения труб самостоятельно, включая обогрев, лучше использовать клеевое соединение. Установка выполняется по той же схеме, что и при использовании дюбелей, но вместо силикона между ножкой чаши и напольным покрытием наносят клей. Сверлить пол в этом случае не придется.
Самым сложным способом считается установка подвесной сантехники. Ее лучше доверить профессионалу: если унитаз будет закреплен плохо, все усилия окажутся напрасными. Недопустим монтаж инсталляции на непрочную стену или участок стены, по которому проходят прочие коммуникации. Прочность конструкции снизится, если попытаться изменить место установки крепежных элементов или их форму.
Подключение к водоотводу
Для подсоединения унитаза к отводной трубе необходимо смазать канавки выпуска суриком, предварительно разведенным в олифе. Затем — обмотать выпуск смоляной прядью так, чтобы 3-4 мм у края оставались открытыми. После этого его можно вставлять в раструб канализационной трубы и законопатить с помощью жгутиков, залить оставшийся зазор цементным раствором.
Если унитаз установлен не вплотную к отводной трубе, и используются переходные пластиковые гофры, необходима дополнительная герметизация стыков. Чтобы избежать подтекания воды, применяют современные сантехнические герметики, учитывая время застывания. В этом случае особое внимание следует уделить устойчивости чаши: малейшие движения в процессе эксплуатации сантехники приведут к повреждению слоя герметика, его отслоению и протечкам.
Завершающий этап — первый пробный запуск. Убедитесь, что протечек нет. Если проверка пройдена, можно пользоваться новой сантехникой.
Распространенные ошибки
Домашние мастера чаще всего допускают следующие ошибки:
- Неправильно выбирают место монтажа. Если так, то после установки могут возникнуть сложности с открыванием и закрыванием дверей. Избежать ошибки поможет точный предварительный расчет.
- Неправильный выбор высоты. При использовании навесной сантехники расстояние до пола должно быть порядка 40-45 см.
- Ненадежное основание. В результате может просесть чаша и присоединенные к ней трубы. Если лопнет место соединения, вода зальет пол.
- Недостаточный угол наклона трубы. Обязателен перепад высот не менее 5 см, чтобы твердые отходы не застревали.
- Нередко случаются и ошибки крепежа. Причина — короткие дюбеля или чересчур сильное затягивание гаек. Ошибка приводит к образованию люфта, расшатыванию чаши или ее повреждению.
Работа системы слива может быть нарушена, если неправильно выполнена сборка сливного бачка. Если по ее завершению у вас остались «лишние» детали, придется пересобирать все заново.